Un peu de 28mm pour changer (Page 27 sur 53)

Haha. C'est bien sur pas fini, la flamme ressemblera à celle là: http://uppix.net/f/2/e/ae6c9fcc27a09e4e … da68c.html

Merci. Pour Morback je n'ai clairement pas son niveau (il va "vite et bien" et il reçoit des prix dans des GD quand même), et le lining en marron + tout le sur-lignage en blanc ça va être long sur une tonne de guerriers, exactement ce que j'aimerais éviter.
Mais je ferais un en céramique sur un des 3 modèles de test, on verra le compromis temps/rendu.

Sympas les Elus,
le bleu de Tzentch leur sied bien.

Par contre le dégradé de flammes est inversé mais bon c'est pas trés choquant venant du Duc du Changement.

C'est pas bien grave,
de toute façon google images est rempli de contre exemples.

Bon j'ai donc fini ce qui trainait sur l'établi et voilà une petite bande gorkamorka, à ajouter au trukk que j'ai peint l'année précédente, avec des boyz:

Le nobz:

Le Mek:

Et un wartrak:

Pour des raisons de praticités dans le jeu, j'ai peint les orks montés et démontés, si les véhicules sont détruits mais qu'ils survivent, je peux les jouer à pied.
Voilà la bande motorisée:

Et la bande à pied:

Je dois avoir des tonnes de bouquins en pdf sur le sujet.
Les masterclass forgeworld sont excellents car c'est la même chose que ceux de modélisme militaire mais avec des baneblades et autres, par contre je ne les ai pas encore trouvés en scans.

Ouais c'est top l'éponge/mousse, surtout coté rendu/facilité.
Bien maitrisé, ça claque:

Sinon y'a le filtering, jamais testé je vais le faire sur mes chimères:
Une sorte de lavis super léger (95% de diluant pour 5% de peinture) pour casser la monotonie des grosses surfaces à couleur unique. Mais il ne faut pas laisser la peinture s'accumuler dans les creux car contrairement à un lavis ce n'est pas pour ombrer.

http://www.missing-lynx.com/rare_world/rw02.htm

Le souci c'est que les couleurs données sont pour du militaire genre sable, gris, olive ou 3 tons allemands donc pour du space marine je ne sais pas ce que ça donne.
Comme ma garde impériale sera 3 tons boche pour les tanks, je vais tester le Tan:

Autres points divers sur la peinture de tanks:

-le vernis mat ou brillant a beaucoup d'importance entre les étapes, ça peut aider beaucoup.
Genre le mat = petit particules qui accrochent, c'est parfait pour que les pigments accrochent, une couche brillante = idéale pour les lavis. Du coup si tu veux faire un tank avec pleins de technique, une fois peint de base, hop vernis brillant puis lavis, puis les détails, puis vernis mat puis weathering aux pigments, puis vernis mat final.
-vu qu'on travaille à l'acrylique, c'est pas sensible aux diluants genre white spirit ou térébenthine.Du coup c'est génial pour faire le con dessus avec des effets à la peinture à l'huile (si tu peints à la humbrol et vaporise du white spirit, là c'est la cata). Donc un peu de peinture à l'huile (de la basique de chez créa, le plus petit tube te dureras des années) est souvent utile pour tous les effets genre rouille ou autre. La spécial weathering de chez Mig est de super qualité, mais c'est un peu de la branlette. Le bon point c'est que y'a X couleurs de rouilles et t'es vraiment pas obligé de faire des mélanges, c'est un peu comme les pots GW, y'a le choix, en échange ça se paye.
-pour le diluant là je préfère privilégier la qualité au prix: si ta bouteille cheap de térébenthine du supermarché fait des auréoles à la con en séchant, c'est relou. Pour les pigments aussi d'ailleurs, me suis fait aussi avoir avec des pigments d'art pas cher (genre le pot de 300g au prix du pot de 18g de chez mig), mais qui changent de couleur en étant travaillés, c'est super l'effet "moutarde" au lieu de "sable" sur les chenilles de ton tank
-les décalcos: faut les mettre avant les lavis. La méthode la plus simple pour avoir un bon rendu:
1/Appliquer le décalco.
2/avec un coton tige, passer un produit spécial décalco sans trop toucher le décal (ça va à moitié le faire fondre), l'idéal étant le machin rouge:

(le machin bleu étant un truc pour "poser plus facilement les décals", j'ai pas trop vu la différence avec ou sans).
Vallejo fabrique les siens, pas testé, mais ça ne m'étonnerais pas que ce soit pareil en moins cher, comme souvent.
3/bien laisser sécher surtout sans toucher (le décal devient ultra fragile pendant ce temps. A la fin il épouse bien les surface même si il y a des rainures ou autre, c'est juste magique
4/vernir chaque décal (voire la fig entière si tank avec weathering), avec une couche légère de vernis brillant
Plus tard, une fois vernis avec du mat quand finalisé, on ne voit quasiment pas que ce sont des décalcos et ça évite vraiment l'effet moche des décals.
-le Klir: le machin pour les ménagères. C'est pas cher, facilement trouvable (bien que ça ait du changer de nom depuis), et ça sert à tout un tas de bordel: http://www.master194.com/encyclo/klir/index.htm
Les plus utilisés étant la fabrication de lavis homemade ou utilisé comme vernis.

Une bonne adresse pour acheter tout un tas de bordel cité plus haut:
http://www.snmstuff.co.uk/
Le sérieux des anglais, un large choix et des prix cools.

L'avantage du klir c'est que c'est quelques euro la bouteille qui durera 10 ans
J'ai un gros stock d'engins à faire:
-3 king tigers, des tigres, stugs et panzer IV 15mm. Ah et des gros machins russes aussi (J. Stalin II et autre monstres).
-un king tiger tamiya 1/35eme
-2 landraiders, un drone de nurgle, un defiler, une épave de navette, une épave de chimère, 1 leman russ, 3 chimères, 2 walkyries, 1 trukk ork, 3 hellhounds, un petit machin krieg (genre tracteur à canons), 1 baneblade, sans compter le futur bordel Necron et quelques achats en prévisions (un vulture*, peut être un stormblade)

Donc je vais tester pas mal de machins sur les engins.

*Je le trouve super classe:

Il m'en faut au moins 1.

Coté plastique GW, le bomber Ork:

Et le scythe Necron sont super classes.
pareil le truc dark eldar.
Il n'y a que l'engin space marine qui a par contre un petit coté SD un peu ridicule: